Восемь часов на площади Сан-Марко
Площадь Святого Марка на протяжении веков была своеобразным приемным залом Венецианской республики. Наполеон назвал ее прекраснейшей гостиной Европы. А на мой взгляд, — самая великолепная организация пространства посредством науки, искусства и культуры. Если куда и приглашать инопланетных гостей, чтобы похвастаться достижениями человеческого гения, его чувством архитектурной гармонии, то, конечно, сюда.
Другого такого приемного зала под открытым небом не найти больше нигде: его устилает мраморный пол, а роль стен выполняют три великолепных мраморных дворца и знаменитый собор святого Марка, рядом с которым возносится в небо не менее известная башня-колокольня — Кампанилла.
Строительство этого самого высокого здания Венеции началось в XII веке, а свой окончательный вид колокольня приобрела только в 1514 году, когда архитектор Бартоломео Бон возвел над ней шатровое возвышение с фигурой ангела на острие. Высота Кампаниллы достигла 99 метров. Она не очень красива в архитектурном плане и непропорциональна по отношению к окружающим его зданиям. Тем не менее, Кампанилла удивительным образом с ними гармонирует, так что площадь святого Марка уже невозможно представить без нее. Это все равно как лишить наш Кремль колокольни Ивана Великого.
А между тем Венеции грозила реальная опасность потерять Кампаниллу. Утром 14 июня 1902 года башня внезапно рухнула.
К счастью, никто из находившихся на площади тогда не пострадал. Поэт-символист Валерий Брюсов, бывший очевидцем трагедии, вспоминал: «Узнав о падении колокольни, мы поехали туда, провели там сутки, почти плакали на развалинах. Без Кампаниллы площадь потеряла единство. С моря Венеция принизилась, словно изувечена».
Но уже через десять лет Кампанила, как ни в чем не бывало стояла на своем прежнем месте. Ее тщательно сложили из прежнего материала, разбившегося на бесчисленное количество осколков. И теперь ее колокола благовестят по праздникам, как в былые времена.
Площадь святого Марка нельзя представить и без ее пернатых жителей, которые вот уже тысячу лет сизой сетью взмывают над площадью с сухим треском крыльев.
Во времена Венецианской республики содержание голубей составляло одну из обязанностей правительства, теперь же заботу о птицах приняли на себя туристы.
Писатель Борис Зайцев назвал голубей с площади святого Марка «маленькими божествами Венеции, скромными покровителями города». Впрочем, сами венецианцы относятся к ним без особого почтения. Причина проста — эти божества обильно гадят на мрамор, который приходится защищать шипами и сетками.
А эта мудрая чайка просекла, что если выпало в Венеции родиться, то лучше прикинуться голубем.
***
В величественном Дворце дожей, по словам французского историка Ипполита Тэна, собран «весь гений города в лучшую его эпоху».
Первое здание правительственной резиденции было возведено на островах Риальто еще в 810 году. Оно представляло собой мощную крепость с подъемными мостами, чьи укрепления, впрочем, не раз горели и к XIV веку полностью обветшали.
К счастью для венецианцев, флот республики тогда уже прикрывал город надежнее любых стен. Поэтому в 1309 году на месте старой крепости было начато строительство Дворца дожей, который потом достраивали и расширяли вплоть до XVI века.
Огромный Дворец дожей поистине исполнен торжественности и величия. Два яруса фигурных колонн поддерживают его высокие стены, облицованные нежно-розовыми и бежевыми мраморными плитками, которые образуют однообразный орнамент из ромбов с крестами в центре. Но это однообразие нарушают огромные сводчатые окна и балконы, украшенные богатой лепниной, живописными барельефами и кружевной резьбой.
Главный вход с громадными бронзовыми воротами, ведущий во внутренний двор, называется Порта делла карта (Бумажные ворота).
Его название, видимо, происходит от расположенного неподалеку архива документов, или, быть может, связано с тем, что во дворе в старину сидели писари, готовые за соответствующую мзду настрочить прошение или жалобу главам различных ведомств, а то и самому дожу.
Из внутреннего двора во Дворец ведет громадная «Лестница гигантов», вырубленная из каррарского мрамора. Она названа так потому, что ее верхнюю площадку, на которой происходила церемония венчания дожей, украшают огромные статуи Марса и Нептуна.
В XVI веке была построена Золотая лестница, по которой во Дворец входили патриции, чьи имена значились в «Золотой книге» Венеции.
Помещения дворца отделаны золотом, гобеленами и благородным деревом. На их стенах и потолках кисть Веронезе, Тинторетто, Тьеполо и других выдающихся художников Ренессанса запечатлела важнейшие события в истории Венеции.
От Дворца дожей через узкий канал перекинут крытый мостик, получивший в народе название Мост вздохов.
Он ведет в овеянное легендами здание государственной тюрьмы, действовавшей до 1919 года. Самый известный ее узник - Казанова. Он содержался в верхних камерах со свинцовой крышей (ныне их уже нет), где летом царил сущий ад, и сумел бежать оттуда. Подробности см. в его мемуарах.
Когда-то великий Байрон провел ночь в одной из ее камер, чтобы испытать ощущения несчастных узников Республики. Теперь же с Моста вздохов можно полюбоваться видами лагуны или послушать пение под гитару, доносящееся из проплывающих внизу гондол. А прежде через это оконце узник в последний раз видел солнечный свет.
Внутри дворца большой двор.
В дворцовых залах множество интереснейших экспозиций и экспонатов. Но, как и во всех других музеях и церквях Венеции запрещено снимать, правда, за нарушение не карают, лишь сердито кричат: "Но фото!" Злоупотреблять терпением музейных служителей не стал, щелкнул только фреску Тициана "Св. Христофор"
и прелюбопытный раритет, который при инвентаризации 1548 года был описан как "железные штаны супруги сеньора Падуи". Проще говоря, пояс верности. Да уж, к даме с таким пояском не подступиться ни с какой стороны.
***
Собор Сан-Марко — «золотая шкатулка» Венеции.
Первоначально небесным покровителем Венеции считался святой Теодор, чей культ пришел на острова из Византии. Но с ростом политической самостоятельности города в лагуне было решено обзавестись собственным небесным патроном. Им стал апостол и евангелист Марк который, согласно преданию, на пути из Италии в Египет был застигнут бурей и остановился на одном из островов лагуны. Во сне ему явился ангел, возвестивший, что здесь он и обретет покой. Эта легенда явилась моральным оправданием вопиющей кражи: в 828 году мощи святого Марка были похищены из египетской Александрии двумя венецианскими купцами. С тех пор на знамени Венецианской республики красуется крылатый лев — символ святого Марка. А возглас «Святой Марк!» стал боевым кличем венецианцев.
Собор святого Марка начали строить в 803 году. Но спустя полтора века эта церковь сгорела вместе с мощами святого Марка, и на ее месте в 1071 году вырос приземистый храм с суровым кирпичным фасадом.
В дальнейшем собор преображался вместе с ростом могущества Венеции. Уже в середине XI века дож Доменико Сельвоприказал капитанам венецианских судов примечать в заморских землях все, что могло бы украсить главный храм республики. И те где хитростью, где силой добывали в далеких краях мраморные колонны, барельефы редкой красоты, предметы церковной утвари.
Но только после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году художественные ценности рекой хлынули в Венецию. Добытых на Востоке сокровищ в соборе святого Марка накопилось столько, что он стал похож на золотую шкатулку, доверху набитую драгоценностями.
Наиболее ценной добычей была позолоченная конская квадрига античного времени, которая украшала ворота константинопольского ипподрома.
В наши дни собор святого Марка может служить наглядным руководством для изучения художественной истории человечества. Пять его больших куполов с византийскими крестами четко вырисовываются на фоне неба. Монументальный фасад с пятью мощными арками украшен золотистой мозаикой, каменной резьбой, изящными беседками и балконами, статуями святых и ангелов.
Над главным входом красуется четверка великолепных золотых коней.
Правда, это уже копия знаменитой античной скульптуры. Оригинал, во избежание разрушительного воздействия ядовитых газов, в 1971 году был помещен в музее, расположенном внутри собора Сан-Марко.
Другого такого приемного зала под открытым небом не найти больше нигде: его устилает мраморный пол, а роль стен выполняют три великолепных мраморных дворца и знаменитый собор святого Марка, рядом с которым возносится в небо не менее известная башня-колокольня — Кампанилла.
Строительство этого самого высокого здания Венеции началось в XII веке, а свой окончательный вид колокольня приобрела только в 1514 году, когда архитектор Бартоломео Бон возвел над ней шатровое возвышение с фигурой ангела на острие. Высота Кампаниллы достигла 99 метров. Она не очень красива в архитектурном плане и непропорциональна по отношению к окружающим его зданиям. Тем не менее, Кампанилла удивительным образом с ними гармонирует, так что площадь святого Марка уже невозможно представить без нее. Это все равно как лишить наш Кремль колокольни Ивана Великого.
А между тем Венеции грозила реальная опасность потерять Кампаниллу. Утром 14 июня 1902 года башня внезапно рухнула.
К счастью, никто из находившихся на площади тогда не пострадал. Поэт-символист Валерий Брюсов, бывший очевидцем трагедии, вспоминал: «Узнав о падении колокольни, мы поехали туда, провели там сутки, почти плакали на развалинах. Без Кампаниллы площадь потеряла единство. С моря Венеция принизилась, словно изувечена».
Но уже через десять лет Кампанила, как ни в чем не бывало стояла на своем прежнем месте. Ее тщательно сложили из прежнего материала, разбившегося на бесчисленное количество осколков. И теперь ее колокола благовестят по праздникам, как в былые времена.
Площадь святого Марка нельзя представить и без ее пернатых жителей, которые вот уже тысячу лет сизой сетью взмывают над площадью с сухим треском крыльев.
Во времена Венецианской республики содержание голубей составляло одну из обязанностей правительства, теперь же заботу о птицах приняли на себя туристы.
Писатель Борис Зайцев назвал голубей с площади святого Марка «маленькими божествами Венеции, скромными покровителями города». Впрочем, сами венецианцы относятся к ним без особого почтения. Причина проста — эти божества обильно гадят на мрамор, который приходится защищать шипами и сетками.
А эта мудрая чайка просекла, что если выпало в Венеции родиться, то лучше прикинуться голубем.
***
В величественном Дворце дожей, по словам французского историка Ипполита Тэна, собран «весь гений города в лучшую его эпоху».
Первое здание правительственной резиденции было возведено на островах Риальто еще в 810 году. Оно представляло собой мощную крепость с подъемными мостами, чьи укрепления, впрочем, не раз горели и к XIV веку полностью обветшали.
К счастью для венецианцев, флот республики тогда уже прикрывал город надежнее любых стен. Поэтому в 1309 году на месте старой крепости было начато строительство Дворца дожей, который потом достраивали и расширяли вплоть до XVI века.
Огромный Дворец дожей поистине исполнен торжественности и величия. Два яруса фигурных колонн поддерживают его высокие стены, облицованные нежно-розовыми и бежевыми мраморными плитками, которые образуют однообразный орнамент из ромбов с крестами в центре. Но это однообразие нарушают огромные сводчатые окна и балконы, украшенные богатой лепниной, живописными барельефами и кружевной резьбой.
Главный вход с громадными бронзовыми воротами, ведущий во внутренний двор, называется Порта делла карта (Бумажные ворота).
Его название, видимо, происходит от расположенного неподалеку архива документов, или, быть может, связано с тем, что во дворе в старину сидели писари, готовые за соответствующую мзду настрочить прошение или жалобу главам различных ведомств, а то и самому дожу.
Из внутреннего двора во Дворец ведет громадная «Лестница гигантов», вырубленная из каррарского мрамора. Она названа так потому, что ее верхнюю площадку, на которой происходила церемония венчания дожей, украшают огромные статуи Марса и Нептуна.
В XVI веке была построена Золотая лестница, по которой во Дворец входили патриции, чьи имена значились в «Золотой книге» Венеции.
Помещения дворца отделаны золотом, гобеленами и благородным деревом. На их стенах и потолках кисть Веронезе, Тинторетто, Тьеполо и других выдающихся художников Ренессанса запечатлела важнейшие события в истории Венеции.
От Дворца дожей через узкий канал перекинут крытый мостик, получивший в народе название Мост вздохов.
Он ведет в овеянное легендами здание государственной тюрьмы, действовавшей до 1919 года. Самый известный ее узник - Казанова. Он содержался в верхних камерах со свинцовой крышей (ныне их уже нет), где летом царил сущий ад, и сумел бежать оттуда. Подробности см. в его мемуарах.
Когда-то великий Байрон провел ночь в одной из ее камер, чтобы испытать ощущения несчастных узников Республики. Теперь же с Моста вздохов можно полюбоваться видами лагуны или послушать пение под гитару, доносящееся из проплывающих внизу гондол. А прежде через это оконце узник в последний раз видел солнечный свет.
Внутри дворца большой двор.
В дворцовых залах множество интереснейших экспозиций и экспонатов. Но, как и во всех других музеях и церквях Венеции запрещено снимать, правда, за нарушение не карают, лишь сердито кричат: "Но фото!" Злоупотреблять терпением музейных служителей не стал, щелкнул только фреску Тициана "Св. Христофор"
и прелюбопытный раритет, который при инвентаризации 1548 года был описан как "железные штаны супруги сеньора Падуи". Проще говоря, пояс верности. Да уж, к даме с таким пояском не подступиться ни с какой стороны.
***
Собор Сан-Марко — «золотая шкатулка» Венеции.
Первоначально небесным покровителем Венеции считался святой Теодор, чей культ пришел на острова из Византии. Но с ростом политической самостоятельности города в лагуне было решено обзавестись собственным небесным патроном. Им стал апостол и евангелист Марк который, согласно преданию, на пути из Италии в Египет был застигнут бурей и остановился на одном из островов лагуны. Во сне ему явился ангел, возвестивший, что здесь он и обретет покой. Эта легенда явилась моральным оправданием вопиющей кражи: в 828 году мощи святого Марка были похищены из египетской Александрии двумя венецианскими купцами. С тех пор на знамени Венецианской республики красуется крылатый лев — символ святого Марка. А возглас «Святой Марк!» стал боевым кличем венецианцев.
Собор святого Марка начали строить в 803 году. Но спустя полтора века эта церковь сгорела вместе с мощами святого Марка, и на ее месте в 1071 году вырос приземистый храм с суровым кирпичным фасадом.
В дальнейшем собор преображался вместе с ростом могущества Венеции. Уже в середине XI века дож Доменико Сельвоприказал капитанам венецианских судов примечать в заморских землях все, что могло бы украсить главный храм республики. И те где хитростью, где силой добывали в далеких краях мраморные колонны, барельефы редкой красоты, предметы церковной утвари.
Но только после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году художественные ценности рекой хлынули в Венецию. Добытых на Востоке сокровищ в соборе святого Марка накопилось столько, что он стал похож на золотую шкатулку, доверху набитую драгоценностями.
Наиболее ценной добычей была позолоченная конская квадрига античного времени, которая украшала ворота константинопольского ипподрома.
В наши дни собор святого Марка может служить наглядным руководством для изучения художественной истории человечества. Пять его больших куполов с византийскими крестами четко вырисовываются на фоне неба. Монументальный фасад с пятью мощными арками украшен золотистой мозаикой, каменной резьбой, изящными беседками и балконами, статуями святых и ангелов.
Над главным входом красуется четверка великолепных золотых коней.
Правда, это уже копия знаменитой античной скульптуры. Оригинал, во избежание разрушительного воздействия ядовитых газов, в 1971 году был помещен в музее, расположенном внутри собора Сан-Марко.
Ссылка на историю http://zaist.ru/~tan9L
Дворцы Венеции
По обеим сторонам Гранд-канала, примыкая друг к другу, теснятся палаццо — жилища венецианской знати. Это по большей части трех-пятиэтажные дворцы светло-желтого, красного или голубого цвета, которые словно бы подымаются прямо из воды. Древнейшие здания относятся к XII веку — именно тогда венецианцы заимствовали византийский тип дворца с открытыми лоджиями и портиками.
Строительство дворцов было сопряжено с немалыми трудностями. Чтобы обеспечить надежную основу для будущего палаццо, строители укрепляли болотистый грунт по берегам Большого канала, вгоняя в него дубовые сваи. Для строительства одного дворца требовалось около тысячи свай, так что Венеция в буквальном смысле слова стоит на сваях. Между прочим, дерево для свай заказывалось и в России. Это был наш северный лес, который вывозили морем.
Всего в городе сохранилось около двухсот великолепных дворцов и среди них жемчужина Венеции — палаццо Ка д'Оро.
Это изящное трехэтажное здание было построено в 1440 году для знатного вельможи Марино Кантарини. Мраморное кружево его фасада тогда покрывало листовое золото, отсюда и его название, которое означает в переводе «золотой дом».
Дворец поменял много хозяев. В 1846 году Ка д`Оро купил князь Александр Трубецкой. Но, будучи романтическим раздолбаем, он подарил его знаменитой балерине Марии Тальоне, а та разворотила в нем все, что можно, согласно своему, как оказалось, не слишком изящному вкусу. Поэтому, когда последний владелец Ка д'Оро барон Джорджо Франкетти в 1916 году передал его государству, дворец нуждался в основательной реставрации. Сейчас в нем обосновался музей.
Первая наша попытка посетить знаменитый дворец была неудачной — он всё ещё был подтоплен и работал неполный день.
Через небольшое оконце в стене был виден портик с водой на мраморном полу.
Но на следующий день музей работал в обычном режиме. Работник смывал соль с пола.
Вода отступила, но не совсем.
Пол просто великолепен.
Вдоль стен стоят кое-какие артефакты.
Колодец из красного веронского мрамора.
Сразу за кассой есть ещё небольшой внутренний дворик.
В самом музее не так уж много экспонатов, но они отлично подобраны, перед каждым можно простоять полдня —
мастерство изумительное. А ведь это, страшно подумать, — по большей части XIII-XV века.
Домашний алтарь. Нижняя фигура посередине поставлена восхитительно.
А от этого деревянного Распятия мы просто не могли оторваться. Реализм не хуже, чем у Мэла Гибсона в "Страстях Христовых", а искусства явно больше.
С галерей второго и третьего этажей открывается прекрасный вид на Гранд-канал.
Тут же всякая средневековая всячина.
Очень памятен вот этот зал,
потому что, оказывается, именно здесь висит это чудо — тициановская "Венера перед зеркалом" (1555).
Сколько раз видел её на репродукциях, но прелесть оригинала передать невозможно. Только оставшись наедине с ней, понимаешь, что такое кисть Тициана.
На противоположной стене отличный Ван-Дейк и гобелены.
В музее много чего ещё вкусного для глаз, и при этом экспозиция сделана очень продуманно, не утомляет. На улицу выходишь полный сил и свежести восприятия.
Дворцы в изобилии встречаются и в других частях города.
Это — палаццо сенатора Браггадина на площади Сан-Поло.
Однажды он вышел погулять и вдруг беднягу хватил удар. На его счастье поблизости оказался шустрый молодой человек, который сопроводил его домой и скоро поставил на ноги. Звали молодого лекаря Казанова. Благодарный сенатор практически усыновил юношу и дал ему "путевку в жизнь"
А это — палаццо Мочениго.
В 1591 году его хозяин, патриций Джованни Мочениго, пригласил Джордано Бруно обучить его магическому искусству, посулив покровительство и щедрую плату. Но по прошествии времени он же написал донос на своего учителя. На рассвете 22 мая 1592 года в эту дверь постучала стража и препроводила Бруно в тюрьму. С этого начался многолетний процесс над знаменитым философом и магом, закончившийся в Риме, на Площади Цветов, памятным и поныне костром.
В наши демократические дни большинство дворцов Венеции являются таковыми только по названию. Их бывшие владельцы давно покинули свои родовые гнезда, и теперь в них разместились музеи, магазины и дорогие отели.
Строительство дворцов было сопряжено с немалыми трудностями. Чтобы обеспечить надежную основу для будущего палаццо, строители укрепляли болотистый грунт по берегам Большого канала, вгоняя в него дубовые сваи. Для строительства одного дворца требовалось около тысячи свай, так что Венеция в буквальном смысле слова стоит на сваях. Между прочим, дерево для свай заказывалось и в России. Это был наш северный лес, который вывозили морем.
Всего в городе сохранилось около двухсот великолепных дворцов и среди них жемчужина Венеции — палаццо Ка д'Оро.
Это изящное трехэтажное здание было построено в 1440 году для знатного вельможи Марино Кантарини. Мраморное кружево его фасада тогда покрывало листовое золото, отсюда и его название, которое означает в переводе «золотой дом».
Дворец поменял много хозяев. В 1846 году Ка д`Оро купил князь Александр Трубецкой. Но, будучи романтическим раздолбаем, он подарил его знаменитой балерине Марии Тальоне, а та разворотила в нем все, что можно, согласно своему, как оказалось, не слишком изящному вкусу. Поэтому, когда последний владелец Ка д'Оро барон Джорджо Франкетти в 1916 году передал его государству, дворец нуждался в основательной реставрации. Сейчас в нем обосновался музей.
Первая наша попытка посетить знаменитый дворец была неудачной — он всё ещё был подтоплен и работал неполный день.
Через небольшое оконце в стене был виден портик с водой на мраморном полу.
Но на следующий день музей работал в обычном режиме. Работник смывал соль с пола.
Вода отступила, но не совсем.
Пол просто великолепен.
Вдоль стен стоят кое-какие артефакты.
Колодец из красного веронского мрамора.
Сразу за кассой есть ещё небольшой внутренний дворик.
В самом музее не так уж много экспонатов, но они отлично подобраны, перед каждым можно простоять полдня —
мастерство изумительное. А ведь это, страшно подумать, — по большей части XIII-XV века.
Домашний алтарь. Нижняя фигура посередине поставлена восхитительно.
А от этого деревянного Распятия мы просто не могли оторваться. Реализм не хуже, чем у Мэла Гибсона в "Страстях Христовых", а искусства явно больше.
С галерей второго и третьего этажей открывается прекрасный вид на Гранд-канал.
Тут же всякая средневековая всячина.
Очень памятен вот этот зал,
потому что, оказывается, именно здесь висит это чудо — тициановская "Венера перед зеркалом" (1555).
Сколько раз видел её на репродукциях, но прелесть оригинала передать невозможно. Только оставшись наедине с ней, понимаешь, что такое кисть Тициана.
На противоположной стене отличный Ван-Дейк и гобелены.
В музее много чего ещё вкусного для глаз, и при этом экспозиция сделана очень продуманно, не утомляет. На улицу выходишь полный сил и свежести восприятия.
Дворцы в изобилии встречаются и в других частях города.
Это — палаццо сенатора Браггадина на площади Сан-Поло.
Однажды он вышел погулять и вдруг беднягу хватил удар. На его счастье поблизости оказался шустрый молодой человек, который сопроводил его домой и скоро поставил на ноги. Звали молодого лекаря Казанова. Благодарный сенатор практически усыновил юношу и дал ему "путевку в жизнь"
А это — палаццо Мочениго.
В 1591 году его хозяин, патриций Джованни Мочениго, пригласил Джордано Бруно обучить его магическому искусству, посулив покровительство и щедрую плату. Но по прошествии времени он же написал донос на своего учителя. На рассвете 22 мая 1592 года в эту дверь постучала стража и препроводила Бруно в тюрьму. С этого начался многолетний процесс над знаменитым философом и магом, закончившийся в Риме, на Площади Цветов, памятным и поныне костром.
В наши демократические дни большинство дворцов Венеции являются таковыми только по названию. Их бывшие владельцы давно покинули свои родовые гнезда, и теперь в них разместились музеи, магазины и дорогие отели.
http://zaist.ru/news/goroda_mira/dvortsy_venetsii/
Каналы Венеции
Большой канал (Гранд-канал) — главная водная артерия Венеции. Он пересекает весь город, делая на своем пути два плавных изгиба, наподобие латинской буквы S. Длина канала почти 4 километра, ширина колеблется от 30 до 70 метров, а глубина не превышает пяти метров. Вапоретто (местный речной трамвайчик) провезет вас по нему из конца в конец за каких-нибудь полчаса. За это время вы как будто побываете в музейной галерее. Ведь Венеция – единственный город мира, который последние пять столетий существует практически в неизменном виде. Воскресни, например, сегодня Тициан, он мог бы ориентироваться в нем так же свободно, как и в пору своей жизни.
Мост Риальто - "главный" мост Венеции.
Мост Академии художеств
А вообще Венецию прорезают около 200 каналов с проточной водой, поэтому их здесь называют риа, то есть река. Каждый из них индивидуален, каждый ждет своего художника.
Башня реально падает - это не обман оптики.
Мост Риальто - "главный" мост Венеции.
Мост Академии художеств
А вообще Венецию прорезают около 200 каналов с проточной водой, поэтому их здесь называют риа, то есть река. Каждый из них индивидуален, каждый ждет своего художника.
Башня реально падает - это не обман оптики.
Ссылка на историю http://zaist.ru/~C9RKa
Свежие комментарии