Венецианский Арсенал
Знаменитый Арсенал был средоточием военной мощи республики святого Марка.
Его возведение началось в 1104 году, когда в Венеции была введена государственная монополия на строительство судов. Под территорию Арсенала отвели два острова, имевшие единственный выход в лагуну.
В XIII веке Арсенал обнесли высокими стенами с башнями и вся эта огромная территория окончательно превратилась в «город в городе», с гаванями, причалами, верфями и корабельными мастерскими. Спустя три столетия здесь работало 16.000 человек, прошедших обязательную боевую выучку.
Арсенал представлял собой неприступную крепость, гарнизон которой, по заявлению венецианских властей, в любую минуту готов был выступить «на защиту не только всех территорий Республики, но и всех государств Италии и даже всего христианского мира». Из мастеров Арсенала вербовали полицию и команду пожарных, они же стояли в карауле во Дворце дожей. Самый искусный мастер носил звание «Верховного Адмирала». Он исполнял обязанности кормчего на корабле дожа.
Своими размерами и размахом работ Арсенал производил грандиозное впечатление на современников. Великий Данте в 21-й песне своего «Ада» уподобил кипящие воды озера, уготованного мздоимцам, — кипящей смоле, которую варят в Арсенале. Здесь впервые в мире уже в XIV веке применялся поточный метод производства. Быстрота оснащения мастерами Арсенала боевых судов в 1574 году привела в изумление французского короля Генриха III. Ему показали галеру, у которой были установлены только киль и ребра, а за два часа, проведенные королем провел на балу, венецианские корабелы достроили, оснастили и спустили на воду готовое судно.
Между прочим, в XV–XVII веках одним из главных поставщиков древесины для Арсенала была Россия. Привозимый из нашей страны строевой лес считался лучшим в Европе. Недаром венецианские послы, наряду с англичанами, были самыми частыми гостями при московском дворе.
В 1919 году в Арсенале открылся Морской исторический музей, который затем был переведен в другое место, на набережную Скьявони (в пяти минутах ходьбы от Арсенала).
В настоящее время гавань Арсенала используется как порт и находится под контролем военной администрации. Поэтому вход для посторонних на его территорию воспрещен. Однако туристам не следует терять надежду: городские власти активно разрабатывают проекты превращения Арсенала в культурный центр.
P.S. Часы на одной из башен Арсенала с первого взгляда оставляют впечатление, что в них что-то не так.
А вот, что именно не так, понимаешь не сразу.
Его возведение началось в 1104 году, когда в Венеции была введена государственная монополия на строительство судов. Под территорию Арсенала отвели два острова, имевшие единственный выход в лагуну.
В XIII веке Арсенал обнесли высокими стенами с башнями и вся эта огромная территория окончательно превратилась в «город в городе», с гаванями, причалами, верфями и корабельными мастерскими. Спустя три столетия здесь работало 16.000 человек, прошедших обязательную боевую выучку.
Арсенал представлял собой неприступную крепость, гарнизон которой, по заявлению венецианских властей, в любую минуту готов был выступить «на защиту не только всех территорий Республики, но и всех государств Италии и даже всего христианского мира». Из мастеров Арсенала вербовали полицию и команду пожарных, они же стояли в карауле во Дворце дожей. Самый искусный мастер носил звание «Верховного Адмирала». Он исполнял обязанности кормчего на корабле дожа.
Своими размерами и размахом работ Арсенал производил грандиозное впечатление на современников. Великий Данте в 21-й песне своего «Ада» уподобил кипящие воды озера, уготованного мздоимцам, — кипящей смоле, которую варят в Арсенале. Здесь впервые в мире уже в XIV веке применялся поточный метод производства. Быстрота оснащения мастерами Арсенала боевых судов в 1574 году привела в изумление французского короля Генриха III. Ему показали галеру, у которой были установлены только киль и ребра, а за два часа, проведенные королем провел на балу, венецианские корабелы достроили, оснастили и спустили на воду готовое судно.
Между прочим, в XV–XVII веках одним из главных поставщиков древесины для Арсенала была Россия. Привозимый из нашей страны строевой лес считался лучшим в Европе. Недаром венецианские послы, наряду с англичанами, были самыми частыми гостями при московском дворе.
В 1919 году в Арсенале открылся Морской исторический музей, который затем был переведен в другое место, на набережную Скьявони (в пяти минутах ходьбы от Арсенала).
В настоящее время гавань Арсенала используется как порт и находится под контролем военной администрации. Поэтому вход для посторонних на его территорию воспрещен. Однако туристам не следует терять надежду: городские власти активно разрабатывают проекты превращения Арсенала в культурный центр.
P.S. Часы на одной из башен Арсенала с первого взгляда оставляют впечатление, что в них что-то не так.
А вот, что именно не так, понимаешь не сразу.
Ссылка на историю http://zaist.ru/~W75Vo
Русские могилы на "острове мертвых" в Венеции
На острове Сан-Микеле турист — не частый гость, хотя остров расположен в пределах видимости — от Венеции его отделяет не более полукилометра. В древности здесь был монастырь архангела Михаила, а в 1807 году появилось Cimitero — засаженное кипарисами городское кладбище, которое в 1870-х годах обнесли красной кирпичной стеной. Теперь это самый известный в мире "остров мёртвых". Русским он интересен потому, что именно здесь покоится прах нескольких людей, наших соотечественников, чьи имена дороги русской и мировой культуре.
Войдя внутрь через портал, на котором св. Михаил побеждает дракона, оказываешься поначалу на заднем дворе монастыря.
Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, протестантское, еврейское.
Вход в первую зону
Местная кладбищенская культура, конечно, сильно отличается от нашей. Бросается в глаза ухоженность, яркость, даже какая-то кричащая цветастость. На большинстве надгробных фотографий люди улыбаются.
Надгробные памятники, как правило, хороши, вот образцы.
Очень много фамильных склепов, вроде этих
Отдельный участок выделен для солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне.
Вот общий памятник
Это - памятник экипажу погибшей подлодки
Утром 7 августа 1917 года в 7 милях от острова Бриони, у морской базы Пола, во время маневров, подводная лодка „F-14" была в погруженном состоянии протаранена миноносцем „Миссори". Лодка затонула на глубине 40 метров. Через 34 часа ее подняли, но 27 человек экипажа лодки погибли за 3 часа до подъема, задохнувшись хлористым газом.
Какой-то местный ас
Вход на православное кладбище (Reparto Greco-Ortodosso)
Ухоженности и шика здесь ощутимо меньше.
Зато именно оно является местом международного паломничества — из-за двух могил, расположенных у задней стены.
Слева — дягилевская. По словам итальянского композитора Казеллы, в последние годы своей жизни Дягилев «жил в кредит, не имея возможности оплатить гостиницу» в Венеции, и 19 августа 1929 года «умер один, в гостиничном номере, бедный, каким был всегда». Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель – хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки.
Могила украшена надписью: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений» (предсмертные слова Дягилева), тут же лежат балетные пуанты.
Справа от нее покоится прах Игоря Стравинского и его жены Веры.
Кто-то принес маэстро каштанчик.
От православного кладбища направляемся к протестантскому (Reparto Evangelico),
ибо именно здесь следует искать могилу Иосифа Бродского.
Вот она, между двух кипарисов.
Вначале Иосифа Бродского хотели похоронить на православном кладбище, между Дягилевым и Стравинским. Но Русская православная церковь в Венеции не дала согласия, так как не было предоставлено никаких доказательств, что поэт был православным. Католическое духовенство проявило не меньшую строгость.
Вообще-то большие поэты обычно не ошибаются, говоря о своей судьбе. Бродский ошибся.
Молодым написал:
Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.
Однако в Россию, в Петербург так и не вернулся. Говорят, у него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Одним из его последних аргументов было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Не знаю, на мой слух, звучит не очень убедительно.
Как бы то ни было, теперь он навеки соседствует с могилой Эзры Паунда — изгоя западной цивилизации, заклеймленного за сотрудничество с фашизмом, чьей казни требовали Артур Миллер, Лион Фейхтвангер и другие левые интеллектуалы.
Такой вот чёрный юморок, который на кладбище вряд ли уместен.
Войдя внутрь через портал, на котором св. Михаил побеждает дракона, оказываешься поначалу на заднем дворе монастыря.
Кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, протестантское, еврейское.
Вход в первую зону
Местная кладбищенская культура, конечно, сильно отличается от нашей. Бросается в глаза ухоженность, яркость, даже какая-то кричащая цветастость. На большинстве надгробных фотографий люди улыбаются.
Надгробные памятники, как правило, хороши, вот образцы.
Очень много фамильных склепов, вроде этих
Отдельный участок выделен для солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне.
Вот общий памятник
Это - памятник экипажу погибшей подлодки
Утром 7 августа 1917 года в 7 милях от острова Бриони, у морской базы Пола, во время маневров, подводная лодка „F-14" была в погруженном состоянии протаранена миноносцем „Миссори". Лодка затонула на глубине 40 метров. Через 34 часа ее подняли, но 27 человек экипажа лодки погибли за 3 часа до подъема, задохнувшись хлористым газом.
Какой-то местный ас
Вход на православное кладбище (Reparto Greco-Ortodosso)
Ухоженности и шика здесь ощутимо меньше.
Зато именно оно является местом международного паломничества — из-за двух могил, расположенных у задней стены.
Слева — дягилевская. По словам итальянского композитора Казеллы, в последние годы своей жизни Дягилев «жил в кредит, не имея возможности оплатить гостиницу» в Венеции, и 19 августа 1929 года «умер один, в гостиничном номере, бедный, каким был всегда». Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель – хороший друг Дягилева, при жизни маэстро дававшая деньги на многие его постановки.
Могила украшена надписью: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений» (предсмертные слова Дягилева), тут же лежат балетные пуанты.
Справа от нее покоится прах Игоря Стравинского и его жены Веры.
Кто-то принес маэстро каштанчик.
От православного кладбища направляемся к протестантскому (Reparto Evangelico),
ибо именно здесь следует искать могилу Иосифа Бродского.
Вот она, между двух кипарисов.
Вначале Иосифа Бродского хотели похоронить на православном кладбище, между Дягилевым и Стравинским. Но Русская православная церковь в Венеции не дала согласия, так как не было предоставлено никаких доказательств, что поэт был православным. Католическое духовенство проявило не меньшую строгость.
Вообще-то большие поэты обычно не ошибаются, говоря о своей судьбе. Бродский ошибся.
Молодым написал:
Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.
Однако в Россию, в Петербург так и не вернулся. Говорят, у него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Одним из его последних аргументов было: «Лучшая часть меня уже там — мои стихи». Не знаю, на мой слух, звучит не очень убедительно.
Как бы то ни было, теперь он навеки соседствует с могилой Эзры Паунда — изгоя западной цивилизации, заклеймленного за сотрудничество с фашизмом, чьей казни требовали Артур Миллер, Лион Фейхтвангер и другие левые интеллектуалы.
Такой вот чёрный юморок, который на кладбище вряд ли уместен.
Ссылка на историю http://zaist.ru/~4Gsqs
Венеция: детали
Венецианские щели
Лепота
Золотая осень в Венеции
Венеция капитулирует
Мхи и водоросли
Птички, кошки, собачки
Разное
Лепота
Золотая осень в Венеции
Венеция капитулирует
Мхи и водоросли
Птички, кошки, собачки
Разное
Ссылка на историю http://zaist.ru/~Iv0IQ
Свежие комментарии